【鼎源茶訊】普洱茶與台灣的淵源

普洱茶之興起

台灣茶前輩功不可沒

台灣從1995年開始有少數茶人遠赴雲南茶山做茶，那時候的資金規模小，大多是以個人名義或者三兩好友一起到茶山找個小茶廠訂製一批茶，生產數量並不大，也沒有品牌概念，使用的原料大多是在某山某寨收到的大樹茶。直到1998年開始，高雄有個莊先生因為早年經營紫砂壺生意，因緣際會下也接觸到了普洱茶。

原本莊先生從香港茶商拿陳年的港倉茶回台作買賣，後來參觀了香港的入倉環境後嚇了一跳，於是開始有了自己訂製普洱茶的念頭，然而他並不走鄧時海、呂禮臻那一條道，而是直接找廣州芳村的葉炳懷先生合作，憑著葉老闆的人脈直接與勐海茶廠搭上線，另由葉先生委託雲南茶山的收料人上山收料然後拉到勐海茶廠來料加工，這片茶就是普洱茶界鼎鼎有名的“九九綠大樹”。

普洱市場在台灣發芽

90年末的普洱茶在台灣市場已經慢慢推廣開來，但末端市場的暢銷並沒有反應到前端茶廠，真正賺錢的是中游階層的香港茶商，勐海茶廠因為面臨連年的經營虧損只好接受來料加工的業務，而“九九綠大樹”的面市也正逢其時地迎來了台灣茶人向勐海茶廠訂製版麵茶的時代。

有關莊先生訂製“九九綠大樹”的故事頗有波折，筆者於去年專程拜訪了當年的訂製人莊先生並寫了一篇《九九綠大樹的始末》的口述歷史，有興趣的朋友也可以翻閱參考，相信讀完之後對人生的無常際遇會有另一番的感嘆。

但凡一個市場的興起，除了有廣大的買家和賣家以外，宣傳媒體的推波助瀾也勢必為不可少的催化劑。說起宣傳，鄧時海先生95年所著的《普洱茶》一書無疑起了帶頭大哥的絕對效果，然而，書本的作用永遠只能單向傳播，面對普洱茶這麼複雜而且水深的新興產品，光有書是沒用的，於是互聯網的普洱茶論壇在這個時期便起了大作用。

普洱茶網路論壇興起

2000年左右，互聯網剛剛在台灣的千家萬戶中漸漸普及（那時候正是黑金剛大哥大手提電話剛剛過氣的時代），有一個叫作“安仔”的台灣網絡工程師在自家設了一個網站叫作“安仔藝術筆記工作室”，內設許多子項目，有音樂有印章有詩有畫等等，基本上是針對站長自己興趣所設立的小網站，其中還有一個子板塊叫作“茶巔話茶”的論壇。

照理說“茶顛話茶”只是安仔網絡規劃中的一個小小的子項目，但不知為何卻在短時間內迅速湧入了各方茶人和茶商進駐發帖發言，一時間有關普洱茶的相關帖子和發言如雪片般湧入，各種奇怪地說法和觀念同時在互相爭辯的過程中磨合併且擦出火花，於是乎兩岸三地對普洱茶有興趣的茶人們都有了統一歸宿，紛紛集結到此（筆者當年也是此站的常客，還開過幾個帖子）。

茶顛話茶這一論壇是火了，發帖量和點閱率迅速增加，但是在主人安仔的眼中，茶顛話茶卻成了藝術工作室網站內不折不扣的突發癌細胞，因為發帖數越多大家的火藥味越大，商業性也越大，這與他成立藝術工作室網站的理念不合，站長安仔索性在茶顛話茶最紅火的年代（2004年）把這個網站給永遠關閉了（現在我回想起來，關站除了可惜之外還有一點不可思議，現在的站長懇求各方點閱量而不可得，而當年安仔竟然因為點閱量太大而關閉！）。

所幸，星星之火一旦燎起就難以覆滅。台灣的茶顛話茶關站後，對普洱茶有興趣的茶友們立即轉戰兩岸三地各個替代論壇，藉著網絡雙向交流的特性，一步一步的構建起普洱茶體系那堅實的理論塔。

港倉式微，普洱茶竄紅

時間來到2003年。普洱茶在台灣經過多年的推廣已經成為茶界顯學，但是這時候台灣的茶商遇上了一個問題，那就是拿茶必須經過香港茶商，因為當年普洱茶主流是港倉茶，而香港茶商很厲害，他們靠著手握港倉技術而緊抓貨源，除了賣茶不大方，而且賣一次貨漲一次價，這可讓台灣茶商受不了了，於是醞釀著如何跳過香港直接上雲南拿貨源。

上雲南拿貨源不難，但是當年的主流是入過倉的陳韻老茶，絕大部分茶人根本不接受苦澀難耐的不入倉新茶，於是，一次極為成功的“純乾倉茶最好”的宣傳戰就此開打。

首倡“純乾倉最好”宣傳戰的開路先鋒應該是石昆牧先生，他利用當時的網絡知名度到處傳播這個理念，同時與郭再添先生合作，由郭先生拿下勐海、下關兩大廠的貨源（郭先生後來成立飛台公司並拿到下關茶廠的總代理），並且到大陸各大城市宣傳普洱茶種種的好，於是，從雲南出產的新茶可以不經台灣便導入大陸市場，另外原本隻流行在台灣和香港的普洱老茶也慢慢地借勢回流大陸各城市，一舉兩得，而香港茶商也因此役失去港倉優勢而漸漸式微。

另外值得一提的是，在這一段“純乾倉好”的推廣期中，兩大廠茶無疑是最大贏家，當時兩大廠茶產品的銷量極佳，沒過多久兩大國營廠分別宣布改制重組為民營茶廠，而台灣茶商這時候雖然大力宣傳純乾倉好，但是心底對其宣傳效果還是有點猶豫的，於是開始轉而炒作大樹茶，因為大樹茶並不像廠茶剛出廠時的苦澀難耐，不必等待越陳越香的不確定性，於是改口“大樹茶現在好喝，放老了更好喝”的宣傳口號，大舉在市場上攻城略地，而云南原本荒無人蹟的各大山寨也成了搖錢樹滿滿的名山寶地了。

普洱茶歷史

縱觀普洱茶史，在1995-2005年這段時間，台灣人無疑擁有絕對的普洱話語權，雖然台灣不產普洱茶，也不具備香港入倉技術，但是台灣人憑著一股熱血勁頭，認真地買賣普洱，研究普洱，建立普洱體系，發揚普洱優點，宣傳普洱好處，靠著點點滴滴的努力，把普洱茶這種原本隻流行於港粵地區飯館茶樓的低級飲品一舉改頭換面重新包裝成“能喝能增值的古董”，從而讓它站到了大陸茶市場的明星茶品，這一點成就台灣人是功不可沒的。

但是歷史總是後浪推前浪，當台灣茶商辛苦建立的普洱體系和推廣手法被廣大的內地茶商接受並且吸收應用後，漸漸地就沒台灣人的事了，畢竟這是大陸的普洱茶，這也是大陸的內銷市場，台灣人只是正逢其時地從外面插了一把子手，小賺了一點錢，然後只能撒手，從此讓內地茶人取得普洱茶的話語權和繼承權。

雖然台灣人對普洱茶的影響力漸漸式微了，但是改變了普洱茶歷史的痕跡卻處處猶存，而且已經內化到整個大陸的茶界，成為揮之不去的台灣印記，例如台灣人泡茶所使用的紫砂壺，現在成了泡普洱茶的標準配備（新茶使用蓋碗，老茶使用紫砂壺），例如公道杯的廣泛使用，例如茶人服的花樣百出，例如現代茶空間的標準擺設，例如層出不窮的茶藝表演，還有評論普洱茶優劣的口感標準（香甜甘醇滑之類的），當然還有普洱茶各級體系的建立。以上各種台灣印記都已經深深內化為現代普洱茶元素當中，成為普洱茶文化不可或缺的一部分。